服装零售经历“关店潮”的当下，ZARA却持续领跑。国内品牌是否能从ZARA式的快速反应供应链中蹚出一条路？
传统模式下的时装公司，从设计企划一整个系列、制造样衣、将样衣分发给制造商，到最后产品到达零售店，需要6-12个月的时间。这其中的问题在于，当产品到实体店进行销售时，如果当初设计企划预测不准确，很可能和整体市场流行爆款背道而驰；在销售过程中受到消费者喜爱的爆款，又会因为供应链无法及时跟上而流失掉一半以上的翻单。
对于款式迭代速度慢、易产生库存积压的品牌来说，如何将快反供应链落到实处？“传梭智造”的做法是——快速上新、爆款翻单。
传梭智造将整个流程从原本的6-12个月缩短到了1个月，每个月都会办新款发布会，每个月有1000个SKU的款式让品牌商来选款。对于卖的好的“爆款”，可以小批量、多批次的翻单，在7-14天陆续出货，物流到店。
要做到这两点，平台需要将上游的面料厂、设计资源以及制造资源连接起来。传梭智造用“面料互联”的共享经济概念，和国内外快时尚品牌的面料供应厂合作开发成品布，将许多半成品布-白胚布进行二次开发，形成性价比更高的成品面料。这些工厂有很多的胚布库存，由传梭智造的顾问团队提供设计，可以将同样的胚布做出不同的效果。
平台和近50位服装设计师及工作室合作，设有5个设计师管理员。这些曾经是资深设计师的管理员在平台更多是一个枢纽管理的角色，将平台外的设计师/设计师工作室联合起来。公司每个月会发给设计师一本“快反面料册”，搭配PPT告诉这些设计师需要设计的风格走向、品类、面向的年龄段等等。传梭智造想要将这些合作设计师的“第三个8小时”利用起来，如果设计的款式被选中，可以获得营业额提成。
传梭智造CEO陈建志曾指导过阿里巴巴淘工厂的平台建设，团队根据以往的经验，帮助工厂协同开发“精益管理”的快反流水线。在人员不变、设备不变的情况下，通过作业方法的改造提高20%的产能。此外，团队针对快发供应链做了一套软件管理系统（QR-SCM），将工厂的生产进度可视化。品牌方可以在移动端查询订单号，了解衣服的裁剪、上线（流水线）、下线、包装、出货等实时的生产进度。
阿里巴巴淘工厂主要面向的是线上品牌，为什么在这次创业中转而服务线下品牌？陈建志告诉36氪，线上只占到整体零售份额的20%不到，80%以上仍然是线下，是万亿级别的市场。国家统计局数据显示，2015年全国服装类社会零售总额13484亿元。
传梭制造的目标客户有森马、美特斯邦威、以纯等大众时尚品牌，以及营业额和品牌形象在第二梯队的二三线品牌。品牌方可以在平台上直接选款，可以将企划案和传梭智造的快反面料库匹配协同开发，也可以定制开发。
陈建志谈到，纺织服装B2B平台大致可分为三种：面料B2B（如搜芽、搜布、百步易买、链尚网），批发B2B（如上新、批来批往、一起火），高级定制B2B（红领）。对于快反供应链B2B平台的传梭智造来说，面料是它的上游；有定制的部分，但更多的是直接选款和协同开发。至于批发B2B，上新、批来批往等面向的更多的是街边的小B商户，而不是品牌。相对于品牌公司来说，批发市场上新的季节是滞后的，不太重视品牌风格。
之所以选择做品牌，也和团队基因有关。2007年陈建志成立亨谦咨询，为服装公司提供电商、管理、供应链咨询服务，积累了8000多个品牌。在积累了一定的品牌、设计师和工厂资源后，公司在2016年3月内部孵化了传梭智造。目前合作品牌50家，合作设计师30+，服装厂100家左右。
在接单到发单之间，传梭制造可在中间获取20%的毛利。不过陈建志表示，今年下半年平台会逐步改成“半开放式”，让工厂信息在平台上呈现出来，当品牌方发布需求时，工厂可根据生产安排来抢单。为了避免飞单的情况，“款式开发”的部分仍然由平台来做。他认为，款式开发的部分是未来走向开放式B2B很重要的一个抓手，平台掌握了新款式的整套技术文档，包含制版、设计稿、面辅料用量明细等等。平台开放后收取5个点的佣金，降低双方成本、提高匹配效率，之后会尝试供应链金融。
公司目前50人，CEO陈建志毕业于台湾实践大学管理学院，有26年服装产业经验，曾指导阿里巴巴淘工厂、快订、中国质造平台建设；架构师朱金明有15年服装产业经验，阿里巴巴商学院供应链课程特邀讲师；技术总监宗海波有18年服装产业从业经验，曾指导AD，Nike等工厂看板系统，辅导粉红玛丽等品牌ERP系统实施；商品总监高晓玉曾任中意服装贸易协会设计指导专家、高标设计室有限公司艺术总监、英国时尚品牌Burberry设计师。
最后，对于“买手组货制”是否会成为未来主流的供应链形式，陈建志认为买手组货是一个未来的趋势，但问题在于很难拼凑起来完整的品牌风格。对于品牌公司而言，不是先有一块块“拼图”，而是要先确立品牌的风格方向。