米名的头衔很多，比如：锡城知名珠宝公司执行董事，低调的美食评论家，新饮食文化理念推广者实践者，“大米家庭美食沙龙”主人。拥有数年高星级酒店管理经验，曾任世界金钥匙组织中国金钥匙。
米名兴趣广泛，尤其喜爱烹饪和钻研食材，遍访中外名师，做的一手中西佳肴，在传统和现代饮食文化研究领域也具备一定造诣。
当然，以上这些“头衔”和“特长”均出自他自己的介绍。
一怪：你对美食的爱好，是不是从小受到谁的影响？
米名：外公，外公是个美食家。我个人认为，在中国烹饪历史上，民国达到了最辉煌的顶峰。历史发展到民国时期，科技的进步，交通的便利，信息的通畅，更重要的是政治的宽松，一大批文化名人的推波助澜，使得菜肴空前繁荣。我外公正好赶上了这个时候。外公是企业家，经济上许可，哪儿好吃去哪儿吃。我很小就跟着外公出去吃，留下了很深的印象。
一怪：我看你写的美食评论片断也很有见地，观点鲜明。
米名：我一直信奉每个人对食物好吃与否的感受都是很个人的，没有品味高低之分。东北人吃不惯无锡的甜和无锡人吃不惯东北酸菜一样，口味不同。但当一个北方人夹起一个小龙，可以说不好吃，我不爱吃，也绝不能说它不是好食物。
一怪：我很同意你的观点。
米名：写食评，最安全的方法是谈个人的感觉，自己感官对色泽、香气、滋味的认知，没有人有资格来驳斥，子非鱼，安知鱼之乐。也可适当夹杂些吃完对生活的感悟以及特定食物引发的心绪、人文情怀等。
切忌两点，一不要在没有深入探究的前提下，评价菜的品质，很少人能几口吃出食材的新鲜和地道，除非那菜实在恶劣。厨师的技艺也要慎评，除非你有十足的把握。二不要用那些商业美食节目主持人惯用的词汇，比如形容红烧肉就是肥而不腻，肥肉还能不腻？软糯食材总是入口即化，鸡汤总是鲜香扑鼻，甜品也是甜而不齁。甜品就是要甜，要甜到极致。滥用这些好比形容性感女性总用一句，胸前两只小白兔呼之欲出，让人索然。
一怪：我对你的“大米沙龙”很有兴趣，这是个什么样的沙龙？
米名：我是一个积极的美食实践者，不但喜欢吃，而且喜欢烧。慢慢地在自己的圈子里有了一些名气。朋友们便相约来我这儿预约聚餐，有请吃的，也有收费的，你只要说个标准就可以了，我按照标准出菜。后来也有外地的朋友来吃，更有甚者，一位意大利的美食家打“飞的”前来品尝呢。
一怪：你对锡帮菜的评价如何？
米名：我一直认为当下的无锡是个极缺饮食文化的城市，各种时髦餐厅病毒般繁衍，差劲的口味骗年轻的食客们趋之若鹜，一旦兴致过了，便门可罗雀。人家也不纠结，换个名字换种菜系再来下一波。
一怪：没想到你对现在的无锡美食市场评价这么低。
米名：这大概和无锡的历史环境有关，无锡是曾经辉煌的四大米市之一，太多的流水客，太多的爆发户，太多的求新炫富，文化便不得时间来沉淀，传统也沦为追忆。反而闭塞贫困的川陕，美食倒反而传承了下来。其实无锡吃品也不是一贯那么的差，至少印象中还有太湖船菜可以拿的出手。
一怪：对了。听说你对太湖船菜有特别的研究？
米名：研究谈不上，只是了解一些。船菜讲究的是一菜一味，不拘样式，多用时鲜，齑羹鲔脍，自成馨逸。船菜有多久历史已经无从考证了，据说民国时达到鼎盛，太湖三白当时已名满天下，或蒸或呛，或配莼菜做羹，更有排骨，脆鳝也得盛名。配当季时蔬，精做江南茶点，吸引了不知多少名士和老饕。
一怪：是。历史记载当时的船菜是开在画舫上的，江南一带以无锡最盛。
米名：做的最好的是那些风尘女子，客人们点几个能歌善舞的姑娘，一番低吟浅唱后开宴，女子们每人做一两道拿手小菜，间次端出，重复也无妨，各有各味。
据美食大家唐鲁孙先生回忆，玉玲珑的雪呛白虾胜过聚鑫园，玉晚香的蟹粉鱼唇最为醇厚，玉灵芝的素鹅最为清隽。我无法体会那些滋味，但这些以玉为名的姑娘们，想来也不会俗到哪去，大概也和苍老师一般德艺双馨。
最近几十年船菜开始在无锡重生，吃过几次，都做的有些粗陋，形神都应该比以前差些吧，也不敢妄语，但我想，就算滋味对了，没有了当时的风花雪月，吃起来还是要扣分的。
当然我和米名的聊天还有很多的内容，限于篇幅，就此打住。今后适当的时候，可能会发几篇米名写的美食文章。
除第一张图片外，其余图片均来自米名。