《巴黎两百年》 内容大纲
2013/2/28
1、
2、 近代服装（融入工业文明和都市化进程）
a.新古典主义时代（1789—1825）
b.浪漫主义时代（1825—1850）
c.新洛可可时代（1850—1870）
d.巴斯尔时代（1870—1890）
e.S形时代（1890—1914）
3、 现代服装（走向多元化的染织与服装）
a.女装的现代化（1914—1929）
b.细长形与军服式（1930—1946）
c.迪奥尔时代（1947—1957）
d.流行的转化（1958—1972）
e.流行的多样化时代（1973—）
洛可可时期（十八世纪）
第一部分 洛可可时期（十八世纪）
关键词：
※ 洛可可：与法语有关，早在十七世纪，rocaille一词常用以指文艺
复兴时期传到意大利的中国假山设计和庭园中的贝壳细工。洛可可即由“岩状工艺”和“贝壳工艺”引伸而来。其特点是室内装饰和家具造型上，到处都是凸起的贝壳纹样曲线和锯齿状叶子形主题的组合，创造出一种非对称的、曲线的、富有动感的自由奔放而又纤细、轻巧、华丽、繁复的样式。
※ 男子三件套（夫拉克、贝斯特、克尤罗特）
※ 宽身的女袍（瓦托式罗布、法国式罗布）
※ 驮篮式裙撑——帕尼埃
女裙流行方领和梯形领
※ 假发时代（白色发粉的流行、女性后期出现的高度发型）
男性戴白色假发（假发由路易十三发明），西装外有刺绣、珠宝等
饰坠，流行路易高跟（高跟鞋由路易十四发明）
※ 代表人物（蓬巴杜侯爵夫人、玛丽.安托瓦奈特）
第二部分 近代服装（融入工业文明和都市化进程）
（1789——1914）
政治文化背景
※ 西方通过重商主义实现了工业革命
※ 科学发明改变人的生活方式和生活意识
※ 代表人物——沃斯
※ 工业革命、法国大革命、资本主义的发展促使服装追求衣服的合
理性、活动性、机能性
a.新古典主义时代（1789—1825）
关键词：
※ 追求古典、高雅、自然的服装风格（因为大多数男性在外从商，
所以西装变得以轻便为主，鞋跟偏低）
※ 男装——法国人民革命装（卡尔玛尼奥尔、庞塔龙）
“麝香派”服装（MUSKY）
帝政式男装
※ 女装——内衣式连衣裙“修米兹”
帝政式女装和紧身胸衣“科尔塞特”
b.浪漫主义时代（1825—1850）
关键词：
※ 追求充满幻想色彩的典雅气质的服装风格
※ 男装——夫拉克、庞塔龙、基莱的组合
（造型夸张、肩部耸起、收细腰身）
色调典雅（黑、茶）
克拉巴特（重要饰品）
幻想性装束“普多尔”
装饰物——筒形礼帽、文明杖
※ 女装——造型丰富的袖子（羊腿袖、泡泡袖）
“X”造型
新式箍裙（克里诺林）、长衬裤、紧身胸衣（科尔塞特）
c.新洛可可时代（1850—1870）
政治经济文化背景
※ 拿破仑三世第二帝政时代，法国资本主义得到了迅速的发展，完
成了工业革命。
※ 法国第二帝政宫廷的权威使流行主权又回到了宫廷
※ 代表人物——欧仁妮(拿破仑三世的妻子)
※ 缝纫机发明、化学染料的问世、服装纸样的出现推动服装的发展 ※ 沃斯在巴黎开设了高级时装店，树起了一面指导流行的大旗，进
一步巩固了这个世界时装发源地的国际地位。
关键词：
※ 追求充满幻想色彩的典雅气质的服装风格
※ 男装——夫拉克、庞塔龙、基莱的组合
常服、燕尾服、晨礼服
装饰物——筒形礼帽
※ 女装——浪漫主义主义流行的造型丰富的袖子（羊腿袖、泡泡袖）
消失，取而代之的是“宝塔袖”
女装开始使用用扣子来固定（之前衣服的链子都在背部） 紧身胸衣（科尔塞特）仍旧是必不可少的整形工具
裙撑的再次复活（克里诺林）
裙摆变得轻盈，追求甜美之态
※ 服装变革年代里的先驱
布尔玛夫人——灯笼裤、骑车服
沃斯（法国）—以层叠的布料取代裙箍设计
在巴黎开设时装店，标志着服装设计摆脱了宫廷
的沙龙，开始了设计师左右时装潮流的历史
率先使用时装模特（他的妻子）
成立“法国高级女装协会”
d.巴斯尔时代（1870—1890）
政治经济文化背景
※ 普法战争法军惨败，第二帝国灭亡，时装界一度消沉
※ 科技的进步，汽车的诞生从不同层面改变着人的生活模式和价值
观，服装样式也处于向现代社会转变的黎明期
※ 巴斯尔时期是箍裙时代到高级手工时装时代之间特别是向现代S
形女装造型发展的一个过渡时期
关键词：
※ 男装——夫拉克、庞塔龙、基莱的组合
现代的衬衣和领带登场
英国式男装的流行（诺福克茄克）
男子以留胡须为美
※ 女装——“前挺后凸”的造型
强调翘起臀部的装饰以及“拖裾”
女子西服开始登上历史的舞台
体育运动的兴起使女性运动服开始出现，加快了女服的
现代化进程
e.S形时代（1890—1914）
政治经济文化背景
※ 欧美经济发展很快，欧洲资本主义从自由竞争时代向垄断资本主
义发展
※ 艺术领域出现了“新艺术运动”
※ 俄罗斯巴蕾舞在巴黎公演，引起文化界对东方异国情调美的重视
关键词：
※ 男装——仍是三件套形式的组合
面料以深色织物为主，基莱不再是装饰的重点，人们追求
的是其与上衣和裤子同色同质的统一美
裤脚出现了卷裤脚（裤脚翻边）
鞋跟比以前低了，向实用性发展
美国的箭牌领和钮扣领衬衫
※ 女装——“S形”造型（三角布的运用和羊腿袖的复活,强调紧凑、
高耸、贴身，便于劳作，而浪漫主义时期的羊腿袖比较
浮夸，又肥又短）风靡欧洲的“科尔塞特”教育
衣服造型向现代的朴素简练发展，发型和帽饰变得重要
“S”时期是女装从古典样式向现代化简洁样式过渡的重要转换期
从新洛可可时代的克里诺林金字塔蓬裙，到巴斯尔时代的轻盈裙，再到S形时代的“前挺后凸”造型以及后期的霍布尔裙来看，时代在进一步发展，服饰在进步。
设计师与高级时装店：
※ 卡洛特姐妹（Callot Soeure）
※ 帕康夫人（Paquin）
※ 珍妮.朗万（Lavin）“永不衰败的蓝色郁金香”，主蓝色系列，是法
国现存时间最久的名牌（100多年）
※ 保罗.波烈（Paul Poiret）（或者保罗·菠来）
高腰身希腊裙（摒弃紧身胸衣） “紧身胸衣的终结者”
霍布尔裙（Hobble Skirt）
孔子大衣、土尔其式的裤子、和服式开襟（受东方艺术
的影响）对后世的设计思想影响深远
※ 曼森.露西尔（Mainson Lucile）
第三部分 现代服装（走向多元化的染织与服装）
(1914-------)
政治文化背景:
1、女装的现代化
※保罗.波烈（Paul Poiret）把女性从紧身胸衣中解放出来;
※ 两次世界大战迫使女装迈向现代化进程;
※ 成衣化普及
2、服装文化的多元性
※ 流行的多中心性
※ 风格和表现手法的多样化
※ 多种文明形式的持续存在
3、历史进入了一个由设计大师驾驭时代潮流的时代
第一节 女装的现代化（1914—1929）
---------------------功能化和轻便化趋势
女装——※男童式女装（宽腰身的直筒形女装）
※杰尔逊奴样式（管状女装外观、吊钟形女帽））
（garconne）法语，指穿短裙留短发的职业妇女
※“爵士乐时代”及其服装
※运动装
男装——绑腿裤和牛津裤
设计师——夏奈尔（Chanel）或者香奈儿 艺名CoCo
出色的设计才华，时装界的女王，巧妙地继承了保罗·菠
烈的经典思想，开创了女装中的西服套裙
维奥尼（Vionnet）独到的斜裁技术
吉恩.帕特（Jean Paton）力推个人品牌
第二节 细长形与军服式（1930—1946）
政治经济文化背景:
※ 经济危机-----1929年美国纽约股票价格猛跌,标志资本主义世界经
济危机的到来.
※ 政治危机-----经济危机引发风起云涌的工人运动.
※ 经济危机与政治危机引发了第二次世界大战.
女装——※细长形女装（成熟优雅的女性美）
※军服式的流行(夸张与强调肩部)
※“垂坠形”女装
※尼龙丝袜的流行
男装——越来越向美国式休闲洗练的感觉靠拢
设计师——
※埃尔莎.斯基亚帕雷利（Elsa Schiaparelli）―――“时装界的超现
实主义设计师”
※库利斯托巴尔.巴伦夏加（Cristobal Balenciage）―――“二十世
纪时装界的巨匠”
※卡彼蒂恩.爱德华.莫利纽克斯（Captian Edwayd Molyneux）―――
“电影明星和社交名流的设计师”
※尼娜.里奇（Nina Rici）―――“雕塑服饰者”
※亚历克斯.格蕾（Madame Alix Gres）―――“布料的雕塑家”
第三节 迪奥时代（1947—1957）
一、 战后的社会环境和服装特点
二、 时尚先驱———克里斯汀·迪奥(Christiandior)
三、 克里斯托巴尔.巴伦夏加（ＣｒｉｓｔｏｂａｌＢａｌｅｎｃｉａｇａ）
1、1947年，推出花冠系列一鸣惊人；
2、进入形的时代，后推出“Z”字形、“翼形”、“垂直线形”、“椭圆形”、“波纹曲线”和“黑影造型”、“郁金香”造型、“H”形、“A”形和“Y”形、“箭”形、“自由形”、“仿锥形”
3、设计思想对后世影响深远，其中最为突出的是他一直在设计中把服装造型作为一个立体的可以不断塑造空间的造型来对待。
四、 皮尔·巴尔曼（Pierre Balmain）
——以建筑原理来设计服装
五、 休伯特·德·纪梵希(Hubert de Givenchy)
——服装设计界的绅士
创建于1952年，龙凤配，美丽的莎宾娜
六、 休闲服装开始流行
第四节 流行的转化
（1958—1972）
一、 文化背景：（“年轻风暴”与动荡的六十年代）
※ “年轻风暴”——六十年代欧美经济飞速增长，快节奏的现代化
生活方式使年轻的一代对陷入一成不变的追求物质享乐的美国式生活方式感到失望，于是男女杂居一室过着玩世不恭的放荡生活来逃避现实，后逐渐发展成为嬉皮士运动和大学校园学生的反体制运动。
※ 这种二战以来风靡全球的“年轻风暴”使六十年代的西方国家极
不安宁，强制性的改变着人们的世界观、价值观和审美观，给为贵夫人服务的高级时装以致命的打击，使时装向着单纯化、年轻化的方向发展。
二、 六十年代的女装——年轻化、单纯化、轻便化
“机能性强本身就是一种美”的美学观念深入人心
※ 富有革命性的迷你裙——玛丽.匡特(Mary Quant)(1959)
1960年代之前的设计师很少顾及到年轻女子的感受，他们总是将所有的精力都投注在成年女性奢华的礼服、晨衣以及套装上，而青少年的服装几乎无人过问。在这样的情形下，玛丽·奎恩特的“迷你裙”一经推出即风靡全球.1934年出生于英国威尔士的玛丽·奎恩特是一个教师的女儿，十六岁就读于伦敦金饰学院绘画系，毕业以后在女帽商埃里克的工作室里工作。那时她便注意到，年轻的女孩们除了母亲的老式衣服外几乎没有别的东西可穿。所以，当1955年玛丽·奎恩特和丈夫在英王大道上开设了第一家“巴萨”百货店时，他们首先瞄准的，便是青少年的时装市场.
奎恩特摈弃了传统时装展示会的沙龙氛围，让模特们在爵士乐的强劲节奏中自由地走动。1960年，玛丽·奎恩特来到美国，美国人自由、开放的性格鼓舞了她的设计构想。1962年她设计的第一个系列刊登在美国的《时尚》杂志，立即受到了当地青年的欢迎。次年，奎恩特的“活力集团”公司宣告成立，以“迷你裙”为代表的少女时装猛烈地冲击着世界时装舞台。这股被史学家称之“伦敦震荡”的新浪潮，伴随着皮靴、“嬉皮士”长发的流行，给时装界带来全新的面貌。当然，有一个地方不在其列，那就是远在东方的中国，那里正在经历的另一场震荡更加剧烈——“文化大革命”将这个国家的人们划在了世界时装格局之外。
1965年,安德烈.库雷热发表了膝以上5CM的迷你裙，标志着法国高级时装的真正转变。
※ 长裤——低腰裤和牛仔裤
1850年，一个叫列维·斯特劳斯（LeviStrauss）的犹太人在美国旧金山推销服装时灵机一动，将意大利海员的裤子样式与法国棉布合而为一，为那里的淘金工人设计了一种实用耐磨的工作裤。1873年，拉托维亚裁缝戴维斯（JacobDavis）在这种裤子上铆上五个口袋，然后与列维一起注册了专利并投入生产——世界上的第一条牛仔裤就此诞生。
追述牛仔裤的历史我们将发现，即便一条粗糙的裤子也脱不开与法国的干系。有资料表明，牛仔布起源于法国的SergedeNimes面料，即一种由丝和羊毛混纺而成的咔叽布，这种面料在17世纪的法国曾经十分普遍。
牛仔裤真正风行天下的历史开始于1950年代的中期，列维公司在它的广告中大肆宣称这种裤子“适合校园”，牛仔裤于是在美国的青年当中流行开了。到了1950年代末，牛仔裤已经成为美国的时代象征.
作为时装体系的一个部分，牛仔裤事实上标志了休闲服的发展。各种经过改造的牛仔裤可以适应不同的场合、社会地位和习性。谁也没有想到，出身卑微的牛仔裤竟会和其配套的T恤、便装、球鞋一道，成为20世纪最大的服装产业之一。
T恤起源于人们穿在衬衫里面的白色汗衫，到了1950年代，人们开始将这种白色汗衫外穿，并命名为T恤。和牛仔裤一样，貌不惊人的棉布T恤取得了惊人的成功，各种具有不同裁剪方式和色彩的T恤衫——有的甚至带有印刷图案和精美的刺绣，成了随处可见而又变化无穷的时装，一种能迅速反映时尚变化的大众服装蔚然成风。
球鞋也从那种专门为跑步者而设计的廉价帆布鞋或皮鞋，发展成为时装的必备品。球鞋的时装化发源于体操及健美运动的流行，这些运动使体育带来的形体美与时装相结合，并促进了高档紧身衣、紧身裤、下体护身和运动鞋的产生。另一种影响来自美国黑人的街头文化和音乐，他们穿着球鞋在街头载歌载舞，无形中宣扬了它实用、舒适的特性。 ※ 儿童风格的复兴（代表人物——特威姬）
※ 嬉皮风与青年狂热运动——圣.洛朗的波普艺术风格和蒙德里安
样式
※ 以材料显示设计个性(美国的人造皮革服装和拉巴尼设计的服装)
三、 高级成衣业的崛起——服装历史发展的必然
※ 反对高级时装店那种“由上而下”的流行方式的年轻一代成为六
十年代成衣业发展的主要动力
※ 反传统运动促使“时装民主化”，使得时装的阶级差别缩小，时装
的男女差别减少，人们开始追求符合时代的审美趣味——即个性与自由
※ 1956年，法国有了高级成衣设计者协会
四、 代表人物
※ 皮尔.卡丹（极具创新意识的设计师、高级成衣业的先驱者，
大胆突破，标新立异）
※伊夫.圣.洛朗(演绎古典，是迪奥徒弟) 设计风格：中性化 ※ 安德烈.库雷热(纯正、精确、新鲜、年轻)
将超短裙发展为迷你裙
第五节 流行的多样化时代
（1973—1990）
一、 文化背景：
※ 70年代以后，“适合自己就是最好的”的着装审美价值观深入人心，
服装设计师在时尚方面的主导性、经典性的作用在削弱。
※ 东西方服饰文化在这一时代相互撞击与融合，推动着西洋服饰文
化朝着东西混合的国际化方向发展。欧美一统天下的时代宣告结束，一个服饰多样化、大众化、国际化的时代到来了。
※ 为了挽救濒临绝境的高级时装业，法国政府采取了两大措施：一
是将高级时装协会、高级成衣协会、法国男装协会联合组成法国服装联合会，使各协会之间利益互补，促进发展；二是设立金额高达3000万法朗的荣誉大奖——金顶针奖。
二、 服饰文化与风格
※ 西方服装对东方文化的眷恋与关注——宽松时代
※ 历史的回归与回归自然——自然主义思潮
三、 多元发展的设计师们
※ “蝴蝶夫人”森英惠(Hanae Mori)
——蝴蝶是其设计的标志，在服装细节上采用西方的装饰手法，而服装趣味格调来自东方, 是现仅存的巴黎18家高级时装中维一来自日本的设计师。
※ 在西方培植东方文化的高田贤三(Kenzo Takada)
——树立了一种以东方文明为特征、以西方理念为基础的时装风尚
※ 演绎服装艺术哲理的三宅一生(Lssey Miyake)
——善于演绎服装艺术哲理、强化艺术效果、思路开阔、不循常规著称的前卫派设计大师 中心思想：褶皱、扭曲、打结
※ 强调宽度风格的山本耀司(Yohgi Yamamoto)
——是一位在日本设计出影响西方时装的设计师
※ 川久保铃(Kawakubo Rei)与黑色破烂式
——独创性、前卫性、反传统、反优雅
※ 乔治.阿玛尼(Giogio Amani)的雅致风貌
意大利人，设计风格：中性化，男装女性化，女装男性化，简洁利落实用
※ 瓦伦蒂诺(Valentino Garavani)的罗马式风格
※ 罗密欧.吉利(Romeo Gigli)的完美主义
※ 尊重个性魅力的费雷(Gianfrance Ferre)
※ 范思哲(即詹尼.韦尔萨切)(Gianni Versace)（港台译名）为使女性
亮丽而设计
意大利人，将意大利人的热情与法国精湛的服装技术联系在一起 ※ 朋克之母维维安.韦斯特伍德(ViVienne Westwood) 英国人
※摇扇子的卡尔·拉格菲尔（KarlLagerfeld）现任夏奈尔设计师，
被称作“全方位的设计师”
提起法国的“柯劳耶（Chloe）”、“夏奈尔（Chanel）”或意大利的“芬迪（Fendi）”，就不得不提起它们的首席设计师卡尔·拉格菲尔（KarlLagerfeld），这位德国设计师之所以备受关注，不仅仅因为他的出众的才华，还因为他有一双慑人的眼睛，和一条与众不同的小辫子。
据说，有一次拉格菲尔到一个十八世纪风格的城市观光，穿着一身织锦缎的僧袍式大衣，扎一条马尾编，手摇一把折扇，活脱脱一个东方的纨绔子弟的样子，引起了很多人的注意。这身打扮令他十分得意，以至于后来再也不肯解开那条辫子，无论到那里都要拿着那把标志性的折扇。
很少时装设计师有他那么富裕的家境。1939年出生于德国汉堡的拉格菲尔，父亲是一个实业家，在汉堡拥有一个庞大的乳制品帝国。母亲则是一个有着时装怪癖的女人，常常带着幼年的拉格菲尔专程去巴黎逛时装店，以至于这个男孩的最早记忆“就是叫男仆烫一烫我的衬衫领子。”
拉格菲尔之所以从小就喜欢巴黎，并不是因为那里有世界上最漂亮的女人，而是因为那里有世界上最漂亮的时装。他5岁就开始学法语，十四岁搬到巴黎。两年后即1954年，他的时装设计被国际羊毛局举办的设计竞赛入选，获得外衣部第一名。1955年，成为皮尔·巴尔曼的助手，三年之后，又受聘担任让·帕杜公司的艺术指导。
卡尔·拉格菲尔真正迈入时装界的时候刚刚二十出头，他并没有追随当时风行伦敦的青年女装运动，也无意以标新立异来获取声名，而是选择了为法国名牌“克劳耶”和意大利的皮草世家“芬迪”担任设计师。1965年，拉格菲尔以其特有的勤勉和睿智，赢得“芬迪”女主人卡拉·芬迪的信任，并担任其首席设计师。他为芬迪设计的经典时装令人至今难忘，在被那个称为“皮草盛典”系列展示中，他将各种毛皮分割成条状再加以混合处理，创造出令人刺激的效果。米兰设计师不像巴黎设计师那样追求新奇，所以拉格菲尔为“芬迪”所作
的设计，始终把握在一种极其旖旎的女性化形象之中，矜持而不严肃，活泼而不轻佻。 1983年，拉格菲尔受聘于夏奈尔公司，并在后来的努力中，被认为是继夏奈尔本人以来最成功的“夏奈尔”设计师。在他之前的“夏奈尔”设计师们，一味遵循“小夏奈尔套装”的定型模式，生产出来的服装既无新意，也无法还原其原有的魅力。而拉格菲尔的“夏奈尔”则完全不同。在夏奈尔逝世十二周年纪念展示会上，“夏奈尔”富有的追随者们应邀来到她装饰着二十一级镜面楼梯的著名沙龙，其中包括了帕罗马·毕加索、法兰西总统蓬皮杜的夫人、明星多明格·珊丹和伊沙贝尔·阿让等，她们对拉格菲尔创造的“新夏奈尔”惊讶不已，赞不绝口。在这组系列里，他将“夏奈尔”的经典黑色变成艳丽的色彩，并辅以精巧的绣花，使“夏奈尔”焕然一新的同时，又注入了新鲜的华丽血液。1970年代之后，几乎所有的人都感到，“夏奈尔”开始越来越年轻了。
※清新空气——克里斯汀·拉克鲁瓦（ChristianLacroix）
在法国的时装界流行一个传说：每二十年就有一颗新星诞生。这个传说从保罗·波烈开始，分别在夏奈尔、巴伦夏加、圣洛朗那里得到验证。1987年，克里斯汀·拉克鲁瓦（ChristianLacroix）出现，这应该是离我们最近的一颗新星。
克里斯汀·拉克鲁瓦出生于法国阿列斯一个工程师家庭。那是1950年代，正值女权运动风起云涌之际，妇女解放的呼声最终在衣服上有了具体的体现。拉克鲁瓦的儿童时期就是在这样的背景下度过的，不仅如此，他的祖母还收藏了大量19世纪以来的时装杂志，这使他在耳濡目染当下潮流的同时，有机会接触到经典的古典时装。
中学毕业后，拉克鲁瓦进入蒙塔佩利尔大学攻读古希腊、拉丁文学和文艺史。1971，奔赴巴黎卢浮宫学校学习艺术史，希望有机会在美术馆或博物馆做一个讲解员。然而，一个叫佛朗索瓦的女孩改变了他的命运，并最终将他拉回到时装的道路上来——因为这个女孩本人就是个时装设计师。
拉克鲁瓦成名之前的脚步甚至涉及日本——他曾为日本皇宫设计过服装。1981年前回到欧洲，为相当传统的老字号时装公司帕托设计服装，并以绚丽的色彩、灿烂的配饰、和冲气垫圈式的裙子，引起时装界的关注。1987年，得到专门出品豪华用品的LVMH公司的支持，开设了自己的时装店。
拉克鲁瓦对时装界的涉足可谓恰逢其时，自从1961年伊夫·圣·洛朗在巴黎开设了他的时装公司以来，高级时装的大门还没向什么人敞开过。拉克鲁瓦的第一场时装表演便引起了圣·洛朗那样的轰动，一举成为法国最受欢迎的设计师之一。
尽管拉克鲁瓦27岁才开始他的时装事业，但他在西方时装界的地位已举足轻重。他的作品经常轰动巴黎，并令同时代的大师所叹服。他的一年两度的时装展常以活报剧的形式出现，被同行们誉为“清新的空气”。1986年的巴黎时装大赛上，拉克鲁瓦以带有醒目圈点花纹克里诺林裙和色彩鲜艳的印花布裙，淋漓尽致地展现了精湛的裁剪技艺和工艺水平，力挫群雄，一举夺魁。
※ 天才约翰·加里亚诺（JohnGalliano） 现任迪奥设计师
1980年代的中期，尽管英国几乎的所有设计师、时装集团都在忙着与传统时装的垄断地苦战，以期捍卫英国时装的创造性，但还是有越来越多的设计师放弃了伦敦时装周，宁愿远道去巴黎或米兰，展出他们的新作品。1990年代初期，伦敦的时装展终于陷入了历史上
的最低谷。
然而忽然之间，仿佛一切都苏醒了过来：帽子设计师菲利普·特雷西（PhilipTreacy）推出了他的头上雕塑；手袋设计师鲁卢·吉尼斯（LuluGuinness）的新品开始供不应求；帕特里克·科克斯（PatrckCox）的平底鞋与著名的古奇（GUCCI）平分秋色；就连拘谨的小方格图案大衣呢也忽然变的个性十足，在1999年的春夏时装展上受到热烈的追捧。
人们将这一切归功于一批新锐的设计师，他们全部毕业于圣马丁艺术学院，并且在巴黎最出名的三家时装公司和纽约的一家针黹羊毛服装店都做得非常成功。这其中，便包括了约翰·加里亚诺。
1961年出生于直布罗陀的约翰·加里亚诺（JohnGalliano），父母都是西班牙人，6岁时迁居到伦敦南部。1984年从圣马丁艺术学院毕业时，他的毕业设计既在发布会上引起轰动，并被著名的布朗斯时装店全部收购。从那一天起，加里亚诺便成为时尚界和媒体的宠儿，被不断地关注着。
很快，他找到了愿意为他投资的人，并在两个星期后推出以JohnGalliano命名的品牌。1987年，加里亚诺赢得了全英设计师大奖，第二年又获得巴伦夏加奖。他的品牌和规模也都迅速地成长，并推出二线产品如Galliano’sGirl和GallianoGenes等。
加里亚诺的聪明之处在于，当许多设计师在街头找灵感的时候，他却一头扎进了故纸堆。他不仅研究了20世纪30年代时装大师维奥尼的斜裁技术，对巴伦夏加等人也进行了深入的探究。他以超凡的敏锐，将古典素材融进当今的技术和材料之中，并运用复杂的裁剪技术，创造出不俗的视觉效果。作为一个令人振奋的设计师，加里亚诺善于运用不同来源的素材组成全新风貌，并在过去和现在之间找到平衡点。他的作品有时令人无法理解，有时又常被其他设计师借用。
尽管在T台上风光无限，但这位天才的设计师常常入不敷出。1991年，由于财务上濒临崩溃，加里亚诺不得不停止了创作——这种情况他遇到不止一次了，这次同样有救星降临。先是他忠实的朋友凯特·莫斯（KateMoss）无偿为他做模特，又有巴黎时装设计师费克尔·阿莫（FaycalAmor）帮他制作1992至1995年间的所有时装系列。更重要的是，1995年到1996年间，他先后被纪梵希和迪奥公司聘为创作主任。
加里亚诺的创作热情一发不可收拾。1994年春夏，在巴黎推出的时装系列中，有一款黑色连衣裙备受注目，简洁的线条变化、衣服上的挖洞和透明处理，体现了一个设计师对于时装结构的独到领悟；1997/1998年秋冬为迪奥推出的时装展示中，一款以人造毛皮为主要面料的晚礼服令人惊叹，那种华丽的“多层风貌”映照朴素的原始意味，既应和了当时人们对环境的关注，也显示了高超的裁剪手法；2000年春夏，在巴黎推出了一组斜裁系列，对时装的构造进行了令人耳目一新的改造；同年秋冬，展示了来自朋克的时装，他将模特的脸画成猫的样子，然后让他们穿上斜裁风格的服装，再在外面罩上半袖的大衣。
约翰·加里亚诺最著名的设计是他为迪奥公司设计的一袭晚礼服：瀑布型的颈线，大量的裥褶，波浪型的花边裙裾，非常夸张，非常合身。尽管被伊夫·圣·洛朗嘲笑为“太像马戏团了”，但其裁剪上出人意料的高雅，却是公认的。
作为一名设计师，加里亚诺的运气真是够好的了，无论是奥斯卡的红地毯上，坎城影展的颁奖台上，或是威尼斯双年展上，我们都可以看到他的作品。不仅如此，他的香水和配饰也销得很好。
服装的三大元素：材料、款式、色彩
国际十大服装品牌
1、唐纳·凯伦 DKNY
设计：简洁，冷酷，舒适但不失美观
2、路易·威登 LV
设计：典雅
3、夏奈尔 CHANEL 全称:加布瑞拉 夏奈尔，成立于1913年
设计：高雅，简洁，精美
创始人：CoCo Chanel 首先从女帽做起，随后开展菱格纹、双 色皮鞋等系列产品，双色经典。品牌象征：山茶花 “花之明星”
4、范思哲 VERSACE
代表象征：美杜莎（蛇发女妖）代表“致命的吸引力”
设计风格鲜明，是独特的美感极强的光锋艺术的象征
5、迪奥 DIOR 追求致命的吸引力
6、古奇 GUCCI 意大利品牌
设计：简单
7、瓦伦蒂诺 VALENTINO
设计:宫廷风格，褶皱
8、普拉达 PRADA
9、盖尔斯 GUESS 美国品牌，从牛仔起家
10、乔治·阿玛尼 Giorgio Armani
以使用新型面料及优良制作而闻名